Hace un año le hice la revisión a mi moto en el garaje, concretamente la de los 48.000 kms (filtro aire, filtro aceite, filtro embrague, 2xbujias, revisión de la holgura de las válvulas, aceite motor y refrigerante nuevo por el desmontaje del radiador obviamente).
Venimos de aquí: viewtopic.php?f=18&t=12238&p=187961#p187961
Pues aproximadamente 1 año después, ya llegando a los 60.000 kms, le tocaba hacer filtro de aceite y aceite motor, pero como no estaba conforme volví a desmontar toda la moto y quise realizar un test de compresiones y si me aburría de paso volver a levantar la tapa de balancines y revisar de nuevo la holgura en las válvulas.
Aquí tenemos el testeador de compresiones.
Es un mal testeador chino, porque a partir de 210 psi el tubo flexible de goma se soltaba y se quedaba el extremo enroscado en la culata. Afortunadamente pude solucionarlo llevando los extremos a que me los troquelaran con un tubo de mayor calidad y mayor calidad de troquelado.
Para hacer la prueba se debe hacer en caliente, yo use la moto bastante, para que viniese bien calentita. El manual de taller dice caliente.
Hay que sacar este plástico para acceder a las pipetas de las bujías y bujías.
Hay que sacar esta pieza del lateral izquierdo.
Hay que desconectar el conector de la bomba de combustible. Arrancar la moto hasta que esta se pare y una vez así, hacer varios arranques hasta que ya no arranque más para vaciar toda la linea de combustible y este no interfiera en la prueba de compresión.
Saca los tubos de las pipetas y las bujías como dice el manual y sobretodo durante la prueba. Mantener el acelerador abierto a tope mientras se le da al arranque para obtener las mediciones.
Esta es la medida que obtuve en ambos cilindros, aproximadamente 240psi = 16,5bares según las condiciones que indicaba el manual de taller (motor caliente, ambas bujías sacadas, acelerador enroscado al máximo). Es curioso porque el manual pone que serían 257psi.
Me llama la atención que en la prueba de la NC700X de los 50.000kms de la revista motociclismo salen estos valores de compresión de nueva y ya con 50.000kms, salen 10,5bares = 152psi. Me da a mi que hicieron la prueba con el motor frío o bien en caliente pero con el acelerador sin estar abierto al máximo. Haber si algún experto puede decirme.
Como estaba aburrido me lié a desmontar todos los carenados, menos el del colín, estaba pensando hacer hasta un cambio de color a la moto, pero con una buena limpieza y pulimento en algunas rozaduras mejoró una barbaridad.
Desmontado ya el electroventilador, el radiador y drenado el refrigerante, el aceite motor drenandose.
Aquí poniendo el cilindro en las fases de compresión, siguiendo las marcas "buenas" recordad que rula un manual de honda en el que las marcas están mal expuestas y eso indujo a mucha gente a cometer graves errores. En este caso vemos el cilindro número 2 (subido encima de la moto, el de la derecha, si miramos la moto de frente como la foto de más abajo, en este caso sería el de la izquierda), raya de la marca 2T con muesca y la marca del árbol de levas justo la mitad de las II (dos rayas) del (2 II) para asegurar por el orificio de la bujía con un tornavis, se debe ver que al girar el cigüeñal, el tornavís está en la parte más digamos "expulsada" justo en esas marcas, así estamos en PMS (Punto Muerto Superior) pero de la fase de compresión. Si estuviese en PMS y no coincidieran las marcas estaríamos al final de la fase de escape y entonces no serviría la referencia.
Estas fueron mis mediciones de holguras con 48.000 kms hace aproximadamente 1 año.
Estas fueron mis mediciones de holguras con 60.000 kms y como me las encontré. No hubo un gran cambio.
Así es como ajuste las holguras a lo que creí necesario, tampoco es que lo necesitase mucho, porque estaban en tolerancias de sobras.
Sabiendo que los modelos de 700 de estas familias de motos en sus primeras versiones pecaban de tensor de la distribución, me lié a revisarlo.
Según el manual dice que deben haber al menos 6mm si se reduce, es que el tensor está para cambiar. Se aprecian al menos 8mm.
Colocar la tapa de balancines de nuevo con su junta, en mi caso puse un pequeño cordón de silicona de motores entre la junta y la tapa de balancines, apretar progresivo para no doblar la tapa y que asiente correctamente y no olvidarse del tubo de gases que va conectado a la propia tapa de balancines,poner filtro de aceite nuevo, cerrar tapón carter, poner aceite motor, colocar radiador, tubos radiador, electroventiladores y conector electroventiladores. Arrancar moto con el tapón del radiador abierto, hasta que se caliente y abra termostato para realizar el purgado de aire del circuito, en cuanto esté caliente y tire algo de agua y burbujas un buen rato, ya se puede poner el tapón y dejar el vaso de expansión al nivel correcto. Revisar el aceite, ya que al arrancar y el filtro de aceite llenarse, este baja un poco, pero calculad que deben entrar 3,4 litros y que la medición es el primer segmento de la varilla.
Aquí esta la integra 700 ya terminada, pero lista para montarle los carenados de nuevo, antes de ello, me voy a dar una vuelta con ella para observar posibles fugas, de aceite o refrigerante motor, que siempre será más fácil arreglarlo con los carenados fuera, que tener que volverlos a desmontar.
Con los carenados ya montados.
