Revision 12.000 Km

[gelu1100]

Pues muy fácil raf39, no hagas el reglaje si no suena (y menos cuando ni siquiera llegas a los 24.000km) y te ahorrarás buena parte de esos 238€, además de evitar que te abran el motor innecesariamente.
Por aquí prácticamente nadie se lo ha hecho con esos km. ya que realmente no es necesario (es decir, no hay nada que ajustar/reglar porque están perfectamente).

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[JaviTaMu]

Jejejeje si mira, lo del papel/trapo se usa para lograr una buena tension de la cadena sin pasarse.
Te resuelvo las dos dudas, mira cuando te pones a tensar la cadena, veras en el lado de la cadena (valga la redundancia) al final de la barra del basculante, una pegatina blanca/roja/verde que marca la "tension" de la cadena, debe estar siempre situado sobre la zona verde... No hay un punto donde empezar a tensar, simplemente hazlo por igual en ambos lados.
Lo del trapo es pq la cadena no puede quedar SUPER tensa, tiene que tener siempre unos 2/3cm de holgura. Para conseguirlo, haciendo fácil el tensado, se pone un trapo/papel entre la cadena y la corona, tensas hasta que la cadena esté bien, sin pasarte pero que este tensa, y al sacar ese trapo/papel la cadena se destensa un poquito, pq le has quitado ese punto de tensión extra k aportaba el trapo al estar entre la cadena y el piñón, y logras así un tensado perfecto

Q.

Duda resuelta; gracias crack!

[raf39]

eso pienso yo, habra que negociarlo con el taller

[JaviTaMu]

Jejejeje si mira, lo del papel/trapo se usa para lograr una buena tension de la cadena sin pasarse.
Te resuelvo las dos dudas, mira cuando te pones a tensar la cadena, veras en el lado de la cadena (valga la redundancia) al final de la barra del basculante, una pegatina blanca/roja/verde que marca la "tension" de la cadena, debe estar siempre situado sobre la zona verde... No hay un punto donde empezar a tensar, simplemente hazlo por igual en ambos lados.
Lo del trapo es pq la cadena no puede quedar SUPER tensa, tiene que tener siempre unos 2/3cm de holgura. Para conseguirlo, haciendo fácil el tensado, se pone un trapo/papel entre la cadena y la corona, tensas hasta que la cadena esté bien, sin pasarte pero que este tensa, y al sacar ese trapo/papel la cadena se destensa un poquito, pq le has quitado ese punto de tensión extra k aportaba el trapo al estar entre la cadena y el piñón, y logras así un tensado perfecto

Q.

Duda resuelta; gracias crack!

He sido incapaz de desaflojar el eje...
Al menos, cadena lavada y engrasada....

[QaSaR]

Jejejeje si mira, lo del papel/trapo se usa para lograr una buena tension de la cadena sin pasarse.
Te resuelvo las dos dudas, mira cuando te pones a tensar la cadena, veras en el lado de la cadena (valga la redundancia) al final de la barra del basculante, una pegatina blanca/roja/verde que marca la "tension" de la cadena, debe estar siempre situado sobre la zona verde... No hay un punto donde empezar a tensar, simplemente hazlo por igual en ambos lados.
Lo del trapo es pq la cadena no puede quedar SUPER tensa, tiene que tener siempre unos 2/3cm de holgura. Para conseguirlo, haciendo fácil el tensado, se pone un trapo/papel entre la cadena y la corona, tensas hasta que la cadena esté bien, sin pasarte pero que este tensa, y al sacar ese trapo/papel la cadena se destensa un poquito, pq le has quitado ese punto de tensión extra k aportaba el trapo al estar entre la cadena y el piñón, y logras así un tensado perfecto

Q.

Duda resuelta; gracias crack!

He sido incapaz de desaflojar el eje...
Al menos, cadena lavada y engrasada....

Jajajajaja bueno necesitas una llave de tubo algo grande, pq esta fuerte fuerte... ciertamente. Bueno si lo llevas a un taller, por tensar la cadena no te pueden cobrar mucho... Si eres de Barcelona, te diria de un sitio de confianza si quieres que te lo haran rapido y bien si vienes de mi parte, y no creo que te cobre mucho...

Q.

[JaviTaMu]

Pues revisión de los 12 mil pasada a principios de esta semana en Impala, 144,21€. (fui sin comparar precios por recomendación de un comercial del centro "familiar" lejano, esperando que me hiciesen descuento... así que -por esta vez- no juzgaré el precio).

A continuación la valoración (no obstante, creo que la revisión de los 24 mil la haré en Nova Honda o incluso en Vic...)

POSITIVO:
.- Aceite 10w30
.- Trato del chico a la entrega.
NEGATIVO:
.- Te cobran los km realizados con la moto de sustitución, cosa que me parece ridículo (en Vic en la de los 1.000 hice muchos más km. y no me cobraron nada).
.- No limpiaron la moto.
.- Trato del encargado de cobrar, le indiqué que por teléfono me dijeron 120€ y pasó de mi cara.

Además, según el mecánico que realizó la revisión tengo un eslabón gripado... me sorprende porque soy muy cuidadoso con engrasar cada 500km... es cierto que la semana de la ola de frío la moto se quedó aparcada en el aeropuerto de Barcelona (con todo lo que llovió esos días) y no la engrasé al volver.
Tiene solución? Qué me recomendáis?

Gracias!

[QaSaR]

Buah... a ver los conces de Honda son todos mas o menos iguales, conce oficial, precio oficial...
Lo del eslabón no le prestes mucha atencion tampoco... engrasalo bien, ponle primero un buen desengrasante, limpia bien toda la cadena, y reengrasa... yo tengo algunos que estan un poco mas "duros" pero ha sido así desde que la tengo... La cadena aunque es una DiD no es muy buena la verdad.
La prox vez si quieres probar en Barcelona, vete a Honda Taulé, diles que vienes de mi parte, y te haran buen trato, me dan precios de comercial... a lo mejor te ahorras algo y allí si te la limpiaran, encima el chico de entregas de taller es un encanto y super atento...

144€... no esta mal...

Q.

[Javi2016]

Pues revisión de los 12 mil pasada a principios de esta semana en Impala, 144,21€. (fui sin comparar precios por recomendación de un comercial del centro "familiar" lejano, esperando que me hiciesen descuento... así que -por esta vez- no juzgaré el precio).

A continuación la valoración (no obstante, creo que la revisión de los 24 mil la haré en Nova Honda o incluso en Vic...)

POSITIVO:
.- Aceite 10w30
.- Trato del chico a la entrega.
NEGATIVO:
.- Te cobran los km realizados con la moto de sustitución, cosa que me parece ridículo (en Vic en la de los 1.000 hice muchos más km. y no me cobraron nada).
.- No limpiaron la moto.
.- Trato del encargado de cobrar, le indiqué que por teléfono me dijeron 120€ y pasó de mi cara.

No tenemos costumbre en este país, de reclamar cuando nos engañan. Personalmente creo que es lo mejor que se puede hacer en estos casos.
Bien gestionado, al que hace estas cosas le pueden dar un buen disgusto, especialmente si se reciben reclamaciones parecidas de diferentes personas.

Además, según el mecánico que realizó la revisión tengo un eslabón gripado... me sorprende porque soy muy cuidadoso con engrasar cada 500km... es cierto que la semana de la ola de frío la moto se quedó aparcada en el aeropuerto de Barcelona (con todo lo que llovió esos días) y no la engrasé al volver.
Tiene solución? Qué me recomendáis?
Gracias!

1º) Comprobarlo y localizarlo. Lo más fácil es, sobre el caballete, ir moviendo la rueda trasera en el sentido de la marcha. El eslabón gripado no suele apoyar bien en la corona, y al salir de ella tampoco se tensa del todo. Pasa toda la cadena y marca el anterior y el posterior al ángulo (no se gripa un eslabón solo, pues se "agarra" a otro, es decir, se gripan por pares).
2º) Desengrasar y limpiar a fondo los dos eslabones gripados, y los inmediatamente anterior y posterior.
3º) Lubricar con aceite fluido (tipo "3en1"). Especialmente en la zona de unión de los dos gripados, pero también en los otros.
4º) Fozar con cuidado la amplitud de su movimiento.
- Puedes comenzar moviendo la cadena hasta que los eslabones marcados lleguen al pión de ataque (al ser de diámetro muy inferior al de la corona, el ángulo entre eslabones es más pronunciado.
- Luego afloja la cadena bastante, y en el lugar de medición de la flecha de tensión de la cadena (la mitad del recorrido inferior de la cadena) mete la punta de un destornillador justo delante del eje gripado, y otro por detrás, y mueve los dos eslabones, echando más lubricante fluido, incluso, hasta que su movimiento sea fácil.
5º) Limpia de nuevo los eslabones y engrasa con el producto adecuado.

Dicho lo anterior:
- No sé como irías, pero por hacer un día un recorrido de unos cuantos km a velocidad razonable tras haberse "lavado" la cadena por la lluvia, creo poco probable que se gripe un eslabón (todos se han lavado igual, y uno solo se gripa?).
- Conviene que todos los eslabones vayan sueltos, pero si la cadena, en su conjunto está bien, a mi no se me pasa por la cabeza cambiar el kit.

[JaviTaMu]

No tenemos costumbre en este país, de reclamar cuando nos engañan. Personalmente creo que es lo mejor que se puede hacer en estos casos.
Bien gestionado, al que hace estas cosas le pueden dar un buen disgusto, especialmente si se reciben reclamaciones parecidas de diferentes personas.

Tienes toda la razón, falta de costumbre...

1º) Comprobarlo y localizarlo. Lo más fácil es, sobre el caballete, ir moviendo la rueda trasera en el sentido de la marcha. El eslabón gripado no suele apoyar bien en la corona, y al salir de ella tampoco se tensa del todo. Pasa toda la cadena y marca el anterior y el posterior al ángulo (no se gripa un eslabón solo, pues se "agarra" a otro, es decir, se gripan por pares).
2º) Desengrasar y limpiar a fondo los dos eslabones gripados, y los inmediatamente anterior y posterior.
3º) Lubricar con aceite fluido (tipo "3en1"). Especialmente en la zona de unión de los dos gripados, pero también en los otros.
4º) Fozar con cuidado la amplitud de su movimiento.
- Puedes comenzar moviendo la cadena hasta que los eslabones marcados lleguen al pión de ataque (al ser de diámetro muy inferior al de la corona, el ángulo entre eslabones es más pronunciado.
- Luego afloja la cadena bastante, y en el lugar de medición de la flecha de tensión de la cadena (la mitad del recorrido inferior de la cadena) mete la punta de un destornillador justo delante del eje gripado, y otro por detrás, y mueve los dos eslabones, echando más lubricante fluido, incluso, hasta que su movimiento sea fácil.
5º) Limpia de nuevo los eslabones y engrasa con el producto adecuado.

Dicho lo anterior:
- No sé como irías, pero por hacer un día un recorrido de unos cuantos km a velocidad razonable tras haberse "lavado" la cadena por la lluvia, creo poco probable que se gripe un eslabón (todos se han lavado igual, y uno solo se gripa?).
- Conviene que todos los eslabones vayan sueltos, pero si la cadena, en su conjunto está bien, a mi no se me pasa por la cabeza cambiar el kit.

Mil gracias por tus consejos, a ver si encuentro un hueco este fin de semana para hacerlo.
Lo que más me preocupa es llegar al piñón de ataque (espero que no sea muy difícil) y desaflojar el eje para poder destensar la cadena... se podría hacer igualmente si no lo consigo?

A lo que me comentas, no tengo ni idea como he podido griparla y entiendo que si sólo es un eslabón (o 2) todavía no es necesario cambiarlo... no obstante, engrasaré más frecuentemente y estaré atento a la cadena.

[Javi2016]

Lo que más me preocupa es llegar al piñón de ataque (espero que no sea muy difícil) y desaflojar el eje para poder destensar la cadena... se podría hacer igualmente si no lo consigo?

A lo que me comentas, no tengo ni idea como he podido griparla y entiendo que si sólo es un eslabón (o 2) todavía no es necesario cambiarlo... no obstante, engrasaré más frecuentemente y estaré atento a la cadena.

Para destensar la cadena, en las NC no hace falta llegar al piñón de ataque: La tensión de la cadena se regula en el eje de la rueda trasera (aflijando primero el eje, que no hay que quitar, y luego las contratuercas del tensor).
Es asequible, y solo tienes que tener cuidado de tensar correctamente la cadena:
- Por igual en los dos lados del eje.
- En el rango que indica el fabricante (ni floja ni tensa).
Para ello, lo normal es (mejor si te puede ayudar alguien):
- Con la moto parada, sin marcha engranada y sobre la pata de cabra, en superficie plana y nivelada.
- Medir la tensión en el punto medio de la parte inferior de la cadena (la más pegada al suelo), a mitad de camino entre piñón y corona, en varios puntos de la cadena (moviendo la rueda trasera una vuelta cada vez). Es decir, en ese punto tomas la referencia de hasta donde "cae" el arco catenario, y luego sube la cadena con algo que no te importe que se mancha, tan arriba como puedas, y toma referencia. La separación entre ambas referencias (superior e inferior, debe ser de 35mm, +- 5mm.
Aunque tú lo tienes muy fácil al tenerla recién tensada: Mira la marca en la que te han dejado el tensor de la cadena, y toma nota (ha de ser la misma distancia a ambos lados del eje). Cuando termines déjala en el mismo punto.

Puedes tratar de mover el eje agarrotado sin destensar la cadena, pero seguramente te cueste bastante (el propio tensado de la cadena, te limitará la amplitud del giro).

El motivo por el que se agarrotó el eje de un eslabón puede ser muy variado (desde un fallo en la fabricación, hasta que ha llegado al límite de uso). Teniendo cuidado en hacer un correcto mantenimiento del engrase, no le daría más vueltas...

Bueno tocayo, ya nos contarás qué tal te fue.

[gurartlana]

Hola,
Me he leido las 13 paginas de este post y no consigo aclarar una duda:
La Revision de los 12.000km hay que pasarla si no se ha llegado a los 12, al año de comprarla, o al año de haber hecho la revision de los 1000.
En el primer caso me toca pasarla este mes, si no, en un par de meses.
Por otro lado, viendo lo facil que se puede hacer el cambio de aceite en mi X DCT (hay un video muy bueno en youtube) me animaría a hacerlo. Me da mas reparo el resto de inspecciones, ya que no tengo muy claro que habria que hacer, ya que la moto la compre de 2a mano, o como dice QaSar hacer el cambio yo, y el resto de la revisión hacerla
en el concesionario.

Y ya de paso....alguien sabe donde puedo descargar el manual de propietario de la X 2016? El mio me lo entregaron en ingles, y hay muchas palabras tecnicas que se me escapan.

[QaSaR]

Si, la revisión es a los DOS años o 12.000Km, lo que suceda primero...
Lo del cambio de aceite, me lo hice yo mismo tb, así me ahorré muchisima pasta del concesionario oficial, pq entre que te cobran el aceite a precio de oro y luego como 1h por cambiar aceite y filtro.... te sale el cambio a mas de 100€... y es facil de hacer uno mismo!

El manual echate un ojo por el foro, hay un hilo dedicado a eso y estan todos los manuales, incluso el manual de taller de la moto!

Animo y a gozar de la motoooo!!

Q.

[gurartlana]

Gracias QaSar!
Antes de leerte he llamado al concesionario y me han confirmado que es al año de pasar la revisión de los 1.000km

[Javi2016]

Si, la revisión es a los DOS años o 12.000Km, lo que suceda primero...
Lo del cambio de aceite, me lo hice yo mismo tb, así me ahorré muchisima pasta del concesionario oficial, pq entre que te cobran el aceite a precio de oro y luego como 1h por cambiar aceite y filtro.... te sale el cambio a mas de 100€... y es facil de hacer uno mismo!

El manual echate un ojo por el foro, hay un hilo dedicado a eso y estan todos los manuales, incluso el manual de taller de la moto!

Animo y a gozar de la motoooo!!

Q.

En mi libro, indica km, pero no veo referencias de tiempo, salvo 3 años para refrigerante y 2 para líquido de frenos... (en otras motos que he tenido, solía decir la referencia del kilometraje, o un año (lo que antes ocurriera)...

[gurartlana]

Si claro.
Al año de pasar la 1ª revisión de los 1000km, o al llegar a los 12.000km.
Lo que antes ocurra.

Gracias a ambos!

[Javi2016]

Supongo que es razonable y defendible la referencia de un año de pasar las de los 1.000km.
Pues en esa primera revisión cambian aceite y filtro de aceite (y de embrague en DCT), cuya referencia de sustitución es de 12.000km/1 año para el aceite, y 24.000 para los filtros.

Ahora bien, por una cosa así, mi consejo es que no te la juegues: pregunta en el sitio donde la vas a llevar a mantener.
Claro que en esos sitios es probable que te digan que 12.000km desde el principio (hago el mantenimiento y cobro, antes), y si la referencia real fueran 12.000km desde la primera revisión, haberla hecho antes no puede constituir un problema, pero al revés, si se ponen pesados, sí podría serlo.

[nono7419]

Pues en Honda Elche me dicen que recomiendan cambiar aceite a los 6000, contrario a lo que dice la marca, flipo con esta gente.

[nono7419]

Pues en Honda Elche me dicen que recomiendan cambiar aceite a los 6000, contrario a lo que dice la marca, flipo con esta gente.

[gelu1100]

Pues en Honda Elche me dicen que recomiendan cambiar aceite a los 6000, contrario a lo que dice la marca, flipo con esta gente.

Hombre, por recomendar con el dinero de otro, yo recomendaría cambiarlo cada 3.000km o tres meses, que seguro que así el aceite estará siempre al 100%[emoji23] [emoji23] [emoji23]

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[nono7419]

Si tienen un morro que so lo pisan, que el aceite se degrada mucho, no se por que no hacen un escrito a Honda y se lo dicen, una de las cosas buenas es hacer las revisiones cada mas kilometraje y estos siguen en su historia.